Когда и как обрезать яблони в Подмосковье?

Опытные садоводы знают, что получить достойный урожай яблок без проведения обрезки плодового дерева невозможно. Эта процедура необходима для формирования правильного скелета яблони, обеспечения проветривания кроны и доступа солнечного света к каждому листу.

Грамотная и своевременная обрезка способствует:

• оптимальному развитию дерева,
• формированию и прореживанию кроны,
• стимулированию закладки большего количества плодовых почек,
• равномерной продуктивной нагрузке на ветви,
• профилактике различных заболеваний,
• удобству сбора урожая и уходу за деревом,
• омоложению старых яблонь.

Виды и сроки обрезки

Обрезку проводят регулярно в течение всей жизни плодового дерева. Лучшее время для этого – ранняя весна или осень, но и летом иногда возникает необходимость внести коррективы в развитие дерева. Наиболее радикальную процедуру проводят до начала активного сокодвижения или после осеннего листопада, когда листва не мешает увидеть и оценить состояние кроны.

Весна

Весной проводят тщательную ревизию дерева после зимовки. Сразу же удаляют поломанные ветром ветки и подмерзшие молодые побеги. Обрабатывают дезинфицирующими средствами морозобоины и другие раны на стволе и ветвях, замазывают их садовым варом, при необходимости накладывают повязку.

На следующем этапе срезают слабые и растущие внутрь кроны побеги – на них не будут формироваться плодовые почки, а значит, дереву незачем тратить силы на их рост. Кроме того, эта ненужная поросль сильно загущает крону, препятствует ее проветриванию и освещению.

Теперь следует разобраться с перекрещивающимися и двойными, растущими из одной точки ветвями. Из каждой такой пары выбираем наиболее перспективный, сильный побег, растущий в правильном направлении, а его конкурента вырезаем до основания.

Весенняя обрезка самая важная, она помогает сформировать и скорректировать крону, способствует повышению урожайности и профилактике болезней.

Лето

В летние месяцы стараются дерево сильно не тревожить, но не лишним будет слегка подрезать однолетние побеги, чтобы они успели окрепнуть к осени и перезимовать без потерь. В это время года важно следить за состоянием здоровья яблони: при выявлении признаков заболевания проводят обрезку пострадавших ветвей и обработку дерева специальными препаратами.

Осень

После сбора урожая и начала листопада яблоню подвергают санитарной обработке и обрезке. Все сухие, больные, слабые и явно лишние приросты удаляются. Срезаются также ветви, растущие под острым углом к стволу и так называемые «волчки» - побеги, которые отходят вертикально или почти вертикально вверх от ствола или скелетных ветвей. Также аккуратно спиливаются ветви, сломавшиеся от перегрузки плодами. Места срезов обязательно замазываем садовым варом.

При осенней обрезке важно не упустить сроки и провести процедуру до начала заморозков, иначе раны могут не успеть затянуться, а значит, увеличивается риск их загнивания.

Зима

Обрезку яблонь зимой проводят редко, в основном, в тех случаях, когда по каким-то причинам не удалось провести ее осенью. Лучше всего делать это в феврале, при температуре воздуха не ниже – 20 °С. При этом стараются ограничиться только прореживанием кроны и удалением лишних побегов без вырезания толстых ветвей. Как правило, яблони хорошо переносят щадящую зимнюю обрезку. Впрочем, агрономы не советуют тревожить деревья зимой в Московской области: здесь погода бывает неустойчивой в это время года, нередки температурные «качели», что может привести к негативным последствиям для яблонь.

Как правильно формировать крону молодого дерева: схема для начинающих

Посадив саженец яблони, ему необходимо обеспечить заботливый уход и своевременную обрезку. Именно с помощью обрезки мы способствуем правильному развитию будущего плодоносящего дерева, увеличиваем его продуктивный потенциал и уберегаем от множества болезней. Без этой процедуры яблоня, конечно, не погибнет, но, во-первых, сильно вытянется вверх, усложняя нам процесс ухода и сбора урожая, а во-вторых, сам урожай вряд ли нас порадует изобилием и качеством плодов.

К формированию кроны приступают сразу же после посадки дерева. Основная цель на этом этапе – сдерживание роста кроны для максимального развития корневой системы. В первый год центральный проводник укорачивают до высоты примерно 1 м от земли и также примерно наполовину укорачивают скелетные ветви первого яруса. Если таковых более трех, выбирают самые сильные, разнонаправленные от ствола, а остальные вырезают полностью.

На следующий год на яблоне сформируется второй ярус скелетных ветвей, возвышающийся над первым на 40-60 см. Здесь также оставляют до 5 самых сильных, укорачивают их, а остальные вырезают. Вытянувшийся ствол также укорачивают. В третий год уделяют внимание третьему ярусу, также оставляют сильные ветви, слегка их подрезают, чтобы стимулировать боковые побеги. Не забывают при этом контролировать рост центрального проводника.

На четвертый год укорачивают все ветви примерно на 1/3 таким образом, чтобы на ветке крайней осталась почка, «глядящая» наружу, а не внутрь кроны. Из нее пойдет молодой продуктивный побег.

При выборе основных ветвей каждого яруса отдают предпочтение тем, что растут в более горизонтальном направлении: именно на них сформируется наибольшее количество плодовых почек.

В результате грамотного формирования кроны дерево приобретает ширококоническую форму с мощными распростертыми ветвями внизу и более короткими и редкими – в верхней ее части. Кроме того, яблоня не превышает высоты 4 метров и при этом имеет крепкую, хорошо развитую корневую систему.

Обрезка старых яблонь

Во многих садах есть деревья, посаженные еще «при царе Горохе», которые сильно разрослись, частично поломались, не радуют обильными урожаями, но спиливать их жалко. Здесь можно прибегнуть к процедуре «омоложения», т. е. переформирования яблони с целью повышения ее продуктивности. Это небыстрый процесс, требующий аккуратности и терпения.

В первый год ранней весной обрезают ствол на нужной высоте и укорачивают несколько больших скелетных ветвей: из их пеньков будут расти молодые побеги. Летом из этих побегов можно будет начать формировать новую крону. В течение последующих лет аналогичным способом укорачивают и другие старые ветви. Постепенно крона полностью обновится, яблоня получит «вторую жизнь» и порадует хорошими урожаями еще много лет.

Как и когда лучше обрезать колонновидные яблони?

Особенность колонновидных яблонь – узкая, маловетвистая крона и высота не более 2,5 м. При этом корневая система у нее тоже очень компактная. Урожай формируется на кольчатках (коротких плодовых веточках), расположенных прямо на стволе.

Классическое формирование колонновидной яблони в один ствол предполагает удаление всех боковых ветвей. При этом нельзя укорачивать центральный проводник. Ели же ростовая почка проводника оказалась поврежденной, например, морозом, то рост яблони останавливается, а от ствола начинают расти два-три мощных вертикальных побега, и дерево получается многоствольным. В этом случае у каждого из этих стволов обрезают боковые ответвления.

Инструменты и техника обрезки

Для обрезки деревьев в зависимости от толщины срезаемых ветвей применяют секатор, кусторез и ножовку. Важно использовать только качественные, остро заточенные, продезинфицированные инструменты, чтобы избежать заломов и других повреждений коры.

Способ обрезки зависит от ее цели: полное удаление, укорачивание или перенаправление роста. В первом случае ветка срезается на кольцо. Кольцо – это хорошо различимое утолщение, нарост, у самого основания ветви. Срез производят так, чтобы это самое кольцо разделить вдоль, оставляя его половину на стволе: в этом месте ткани быстро регенерируют, и рана быстро заживает. Срезать ветку за кольцом, оставляя пенек, нельзя: этот обрезок быстро высохнет, отпадет и в стволе образуется дупло.

Укорачивание ветки производят вблизи выбранной почки, растущей наружу, на расстоянии около 3 см от нее. Это основной прием при формировании кроны. Например, таким образом можно перенаправить рост ветви яблони, увеличив угол ее наклона. Используют для такой обрезки секатор или кусторез.

Крупные, толстые ветви спиливают ножовкой, и делают это в три приема. Отступив от кольца на 5 см, делают первый надпил снизу до середины ветви. Вторым шагом делают надпил уже сверху, но примерно на сантиметр выше нижнего надпила, дальше от ствола. Ветка легко упадет под собственной тяжестью, оставив ступенчатый пенек, который затем удаляют на кольцо. В результате останется ровный срез без повреждения коры.

Все срезы обязательно замазывают садовым варом, чтобы не допустить инфицирования раны.

Распространенные ошибки при обрезке яблонь

• Несоблюдение сроков. В Подмосковье весеннюю обрезку надо проводить в конце марта или в начале апреля при температуре воздуха от -7 до +5 градусов.
• Слишком сильная или, наоборот, слишком слабая обрезка. Если сомневаетесь, лучше резать чаще, но понемногу, чем нанести дереву непоправимый вред.
• Неправильная техника спила приводит либо к нарастанию «волчков», либо к образованию дупел.
• Тупой и некачественный инструмент «лохматит» кору, способствует инфицированию древесины.
• Пренебрежение обработкой мест срезов или использование для этого неподходящих средств. Любые раны на дереве необходимо замазывать садовым варом или масляной краской.

Уход за яблоней после обрезки

Любое травмирование дерева – большой стресс для него. Растению потребуются дополнительные силы, чтобы залечить полученные раны и продолжить рост и плодоношение. Кроме того, после обрезки иммунитет яблони ослабевает, и в этот период она легче подвергается заболеваниям. Поэтому очень важно после любой хирургической процедуры провести усиленную подкормку дерева азотосодержащими удобрениями, особенно весной. Осенью можно использовать комплексное осеннее удобрение в завышенной дозировке (примерно на 1/3 от рекомендуемой). Землю вокруг ствола перекапывают на пол штыка лопаты, обеспечивают обильный полив. Не стоит забывать и о профилактической обработке яблони средствами от грибковых и бактериальных заболеваний, а также от вредителей. У молодых саженцев на зиму мульчируют прикорневую зону, защищают ствол лапником, а крону укутывают лутрасилом. Особенно это важно для теплолюбивых сортов яблонь.